玉树哲燃寺—玉树州—青海寺院

　　三江源头直燃寺
　　文、摄 蒋子幽
　　直燃寺，位于三江源，可可西里自然保护区的东端，楚玛尔河源头，地处平均海拔5000米左右的高寒冻土地带。
　　这是一座藏传佛教宁玛派的寺院。寺院周边的牧民都是祖辈从果洛州迁徙到此，直燃寺也正是作为果洛州的母寺阿炯寺的分支而建立起的寺院。它的前身一直是帐篷寺院，直到1983年，才由当时寺里唯一的老僧人带着三位当地牧民自筹资金，用一辆手扶拖拉机作为运输工具，利用当地的土石，花了四年时间，垒起了这座土坯寺院。
　　或许正因为有这样的身世，所以现在的直燃寺与其他的寺院相比，既不雄伟，也不恢弘，甚至还不及牧民的居所。然而，就在这样一座看似简陋的默默无闻的“小”寺院里，却浓缩着宁玛佐钦的经典传承。在修行人的心中，这天地间的土坯经堂殊胜无比，是与佛最亲近之所。
　　今天，直燃寺不仅是牧民们的精神家园，还是他们的文化中心和草原医院。当他们爱戴的活佛——白玛丹增仁波切从远方回到寺院，他们就像庆祝节日一样，骑着马，驾着摩托车，驮着一麻袋一麻袋的牛粪，聚集在寺院，庆贺礼拜。
　　直燃沟的牧民在嘉贡白玛丹增仁波切的长年教导下，虽然生活在海拔5000米以上的高寒地带，却看不见一个人穿野生动物毛皮；在佛吉日法会期间，牧民们会自觉地持戒；他们中的部分人甚至已经能做到全家人都长年不吃肉。
　　我曾经在一个雷电交加的暴风雪的傍晚感慨过：如果不是因为虔诚信仰的力量，这座已经裂痕交织，四壁流泥的小寺院根本挺不到今天。在我看来，这座建筑材料脆弱的寺院完全是靠人的精神凝固而成的。
　　益西卓玛是尼玛文增的阿加拉，三十出头的年纪已经是三个孩子的母亲。大女儿已经到了上学的年龄，小儿子玖美嘉不到两岁，但已经被师父收为僧人，去年又生了个小女儿，现在刚会站。
　　尼玛文增一家人，算是离寺院距离最近的一户牧民，但也是因为条件恶劣，位于寺院下面的他们的房子已经用来当仓库了，一家人搬到了青藏铁路附近搭起的一间铁皮房子里居住。但尼玛文增的牧场还是在寺院周边，所以他时常会来寺院放牧。仁波切长时间外出时，他就承担起了照管寺院财物的责任。而白玛丹增仁波切在此处闭关的日子里，也多是由这一家人烧火送饭。
　　这次，一家人又见到从远方回来的仁波切，一如既往地亲近。不过，益西卓玛的状况并不妙。当天晚上，等来迎接仁波切的牧民们散去，尼玛一家再次来到寺院。益西卓玛很痛苦地撸开上衣，仁波切、扎噶师父及在场的一位老僧人都皱起了眉头，原来益西卓玛的乳头发炎，已经红肿，疮面甚至有些溃烂。当地没有基本的医疗设施，牧民们小病很容易就耽误成更严重的病。仁波切在的日子里，寺院就成了义务诊所，看病、打针、发药、扎针。仁波切本身也是医生，曾师从著名的藏医学家措如?次朗大师，青年时代还在医学院学习过西医，而且从青年时代起就一直没有停止过给人看病，有着丰富的临床经验，再加上作为仁波切的加持，所以被他诊治过的患者都有显著疗效。所以人们来朝拜仁波切的同时，也会马上告诉仁波切自己身体不适的症状。
　　法会圆满落幕那天，牧民热萨牵来一匹马到寺院门口，并向直燃寺的主持——白玛丹增仁波切呈上一条白哈达。仁波切接过哈达，一边念经一边打起了金刚结。热萨卸下马鞍，仁波切捋出一撮马背上的长毛，将打好的金刚结与马毛一起打了几个死扣儿，然后，抚着马的额头，一直深沉地念着经。仁波切的声音停止，热萨便一拍马后部，马儿像个刚期末考完试的孩子，踮着前蹄，点着头跑向了山坡，它那奔放活泼的样子，感染了站在一旁的我。
　　我问上师，这是做什么？上师说：放生。藏历初一和十五这天放生功德无量，所以热萨在法会结束的吉日，把自家的一匹马放生了，从此，它不用再配戴马鞍，受人驾驭，而可以自由地活到生命终止。因为马身上系着仁波切加持过的金刚结，所以其他的牧民遇到它，知道它是被放生的马，也不会干扰它的自由生活。
　　马儿被放生的那一刻，我强烈地感受到了自由。其实，对动物而言，从人的屠刀下解脱，回归自然，便是获得新生。而人呢，让我们感到受奴役的自由的障碍，正如一位佛教大师所说的，都是“因为我们无法免除自己的傲慢、贪求、期待与恐惧”。