荣县般若寺—自贡市—四川寺院

坐落在道路旁这座小小的寺庙，仿佛是一座敞开的民居，只有门口黑色漆木上烫金的三个大字表明了他的身份。般若寺，在中国的佛教寺院里，这样的名字必定不是唯一。般若，来源佛教的这个名词，曾是我最初领略到佛学的一束光芒。仅仅将它译作“智慧”，实不足以表达佛的原意，如果没有深入其中，永远不能体验其广阔的深意。
　　庙里只有一名中年僧人，紧邻道路的缘故，即使合上大门，车水马龙的声音依旧破门而入。僧人正在大殿的回廊上看书，一名老年的女居士见我们到来，赶紧把进门处的一只狗吆喝到一边。
　　寺庙很小。我并没有像任何一次那样去探究它的历史和故事。隔着一条街道，这座看起来有些老旧的寺院是另外一个世界。尽管门外尘土飞扬，红尘扑面而来，但寺庙却有力地隔开了这些纷扰。
　　近些年来，我突然有了拜访寺院的兴趣和冲动。那年在井研，大年初一，我到千佛镇上唯一的寺院上香。那座寺院位于一座小山丘上，建筑都是顺山而建，而周围皆是小镇民居。我尤为赞赏这样的布局，将寺院与人类的居住地融为一体，呈现出不可分割，你中有我，我中有你的形制。在佛教末法时代，寺院正是把根基牢牢地驻扎到了离人类心灵栖息地最近的地方，才能使佛音广布，流传亘远。我对寺院的造访，往往都是在每年的大年初一。最近几年，我去的地方是乐山牟子的大悲寺。位于城郊结合部的这座寺院，即便不是初一十五，寺里依旧热闹非凡。它也在一条灰尘扑扑的公路旁，但这并没有阻挠人们前来拜访。朱红色的漆门上，那些斑驳的印记，是时间与信徒们留下的痕迹。
　　应该说，般若寺正是集合了中国民间佛教寺院小而精致的特点。没有恢弘的建筑风格，佛教造像也只有几尊，但是，它却是所有民间佛寺的一个缩影。一名僧人静静守候在这里，他既在为自己的修证之路默默秉持着“金刚般若”的苦行，也在觉他的道路上坚守和努力。在很多小型的寺庙，通常是一名僧人和一座寺庙的关系，因为一个信念，寺院犹如一粒细小的种子，在僧人和信徒们的灌溉之下，终成菩提的威仪和庄严。
　　那名脸上几乎没有表情的老年女居士在我走出佛堂，就一直跟随了我。她问我，信佛吗？在得到肯定的答复后，她脸上的皱褶松弛开来，给了我一个温暖的微笑。好啊，好啊。于是，她开始了她的故事。在这个人的40多岁，她已经开始了自己全新的人生，那就是自觉的道路。那时候，她并没有呆在这个寺庙，而是每周或者每月，都要乘车到乐山一位修行的师傅那里修学。由于很穷，她经常坐不到车，只好走路到乐山。这是一段无法估量的路程，女居士矮小瘦弱的身体里，我觉察到了一股坚实的力量。她的眼睛闪闪发光，是一种与她年龄不相符，只有保持清心寡欲的修行人才能拥有的智慧之光。
　　曾经路过一个陌生的小镇，在镇上一个凉亭里，我看见一个卖针线活的老妇用一块破损的眼镜照着面前的一本小册子念念有词。《金刚般若波罗蜜经》。而这样的场景，在此后我来到无数个乡下，都得到了重现和亲历。修证之路艰苦异常，不只是肉体忍受的种种痛苦，更来自内心对尘域的抵挡，以金刚之利获取般若智慧。