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马明博：菩提树下 舌尖上的禅
马明博：菩提树下 舌尖上的禅
吃饭与禅，在我看来，是沾不上边的两件事，怎么现在变成了一回事？净慧老和尚说，能否从吃饭体验到禅，关键在于我们的心是否能够觉照自己当下的一举一动。如果去掉吃饭时的“百种须索”，不去分别取舍，那么吃饭不但是滋养色身，也是用心修行之处。
学习吃饭，就可以在日常生活中体验禅。
第一次走进柏林禅寺的斋堂用餐，我的心里充满了敬畏。
斋堂里，一排排枣红色的条桌上，摆着一对对镶了两道蓝边的大白瓷碗，一只盛满了白白的米饭，另一个盛了一些菜。筷子枕在一张餐巾纸上，横放在靠条凳这一侧，筷子尾在右手边。桌凳很普通，但平整、干净。
斋堂，又称“香积楼”，在柏林禅寺客堂所在的会贤楼后面，是寺内僧众用餐之地。
香积一词，出自《维摩经》中的“香积佛品”，本是众香世界的佛名。《维摩经?香积佛品》中介绍，“众香世界里有一尊佛，名叫香积佛。那个佛国，楼阁建筑、土地、花园等，都散发着香气。饭食时，香积佛用香钵盛满香饭，供养大众。”
香积楼，是柏林禅寺的斋堂、厨房所在地。大概取意这里如同香积世界，为大众提供香饭之意。
柏林禅寺的斋堂，能容纳近千人一同进餐。
斋堂有三个门，中间是僧人们排队进出的门，两侧分别是男众、女众进出的门。早课结束之后，云板响起，我跟随上早课的僧侣们，来斋堂过堂(吃饭)。进得门来，鱼贯而行，依序走到座位前，向上问讯后，入座。起得早，此时有些饿了。在条凳上坐稳之后，以为可以吃饭了。刚要伸手拿筷子，一看左右，人们都安安静静地坐着，又把手缩了回来。
此时，有僧人击打法器，领众诵经。
所有进餐的人都合掌胸前。身边的人会念，正跟着念；我不会念，跟着大家一起合起掌来，静静地听。隐约听出，僧人们念诵的是“供养诸佛和诸尊菩萨”。面对充饥养身的食物时，僧人再度提醒自己，不忘上求佛道、下化众生。
后来，大家齐诵一声“阿弥陀佛”后，开始进餐。此时，要先将菜碗移近自己，拿起筷子，再端起粥碗。进餐时，要挺直腰板，不能趴在餐桌上。
进餐期间，端着菜盆、饭盆，或提着粥桶的僧人沿着桌子间的夹道巡视着。这些在他人进餐期间服务的人，禅门称为“行堂”。如果你想加菜，不用说话，也无须举手，只要把菜碗推到桌边，行堂的僧人看到后，就走过来，给你盛菜。如果欲添粥，可将粥碗推至桌边。
在寺院里吃饭，不能剩。添饭添菜时，如果吃不了一整碗，要根据自己的需求，用筷子在碗中比划一下自己要多少，这样便于行堂的人按你的需要来盛。
在社会上，坐在饭桌前时，我们已经习惯了推杯换盏，吆三喝四，言谈嬉笑。在寺院里，进餐时，要学会保持安静，静默地进食。
饭毕，看左右的人将两个碗摞好，推至桌边，筷子顺在碗的右边。也学着做。
以为吃饱了可以走了，再看左右，人们都坐着不动，我也静静地坐着。
此时，我得以观察整个斋堂。斋堂像个大教室，中间高的那一块，像个讲坛。寺里的方丈明海法师巍然端坐，两侧的僧人和在家信众都面向中间对坐。
明海法师在不急不缓、行云流水般吃饭、吃菜、喝汤。后来，他环顾左右，可能是看到大家几乎都吃完了，他才放下手里的碗筷。
领诵经文的法师，看到明海法师进餐毕，又开始领众诵经。
饭后诵经时，那些没有吃完的人，也停下了碗筷，和大众一起合掌诵经。
诵经结束后，众人起立，双手合掌，依僧人先、在家信众后的次序离开斋堂。
寺院里的饭，吃得意趣盎然。翻阅佛经，才发现，吃饭这件事，例来是佛教的修行用功处。
《华严经?净行品》说：“若饭食时，当愿众生，禅悦为食，法喜充满。”
《维摩经?方便品》说：“虽复饮食，而以禅悦为味。”
《法华经?五百弟子受记品》说，学法与修禅，都是人的精神食粮，能资益人身。佛教徒的食物有两种，一种是法喜食，一种是禅悦食。法喜食，指人闻法欢喜，增长善根，资益慧命，如世间之食，能养诸根，支持其命。禅悦食，指人修习禅定，得寂静之乐，心身怡悦，安乐自在。
禅无处不在。一颗觉照的心，能够在日常生活的点点滴滴，与禅相契合。以禅悦为食，生活会因为禅而充满欢喜。
这份禅悦，就在我们的舌尖上。
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附：《舌尖上的中国》 名字的由来
《舌尖上的中国——文化名家说名吃》
马明博 肖瑶 选编
中国青年出版社
2006年8月第1版
2012年6月第2版
梁实秋笔下的狮子头，汪曾祺笔下的过桥米线，霍达的火锅，邓友梅的豆汁儿，王世襄的鳜鱼宴……名家笔下的美食，纵横大江南北，有精雕细琢的传统大菜，也有独具特色的地方小吃。徐徐道来的，有一道菜的典故由来、风俗文化，也有与之一起深藏记忆的那一方水土、家国命运。
《舌尖上的中国——文化名家说名吃》，汇集了几十位中国现当代文化名家谈论美食的散文，将中国经典美食与回忆、故乡、风俗、文化等完美地融合在一起，底蕴厚重。读者享受的，不仅是一次精神上的美食之旅，更是赏心悦目的文化大餐……
《舌尖上的中国》这本书缘于我喜欢读书、写作。在广泛涉猎中，我逐渐关注起文化名家的生活方式与兴趣爱好。一天，我和一位做出版的朋友聊起这个话题时，她非常感兴趣，并鼓励我与我的妻子肖瑶女士一起试着按着这个思路选编一套书。
2005年，中国青年出版社推出了我们编选的“文化名家系列”之《文化名家话佛缘》、《文化名家话茶缘》等书，这个系列广为读者欢迎。
有关美食的文章，日渐为人喜爱。无论港台，还是大陆，写美食的美文也层出不穷。于是，我们开始留意有关中国传统饮食文化的文章。肖瑶说：“有人说，赢得一个人的心，首先要赢得一个人的胃。编一本与饮食文化有关的书，不也是弘扬中华的饮食文明吗？”
一拍即合。我与肖瑶跑到国家图书馆，在书海中，探海寻珠，在各式各样的文集中寻找相关的文章。功夫不负有心人，半年的时光过去，厚厚的复印文稿，渐渐集成“文化名家说名吃”。
这部旨在弘扬中华饮食文明的书稿，初集之后，起个什么名，成为最困扰我们的问题。
一个好书名，是重要的。参考现代传播学的理念，可以说，一个好的书名，不仅是一句广为传播的广告语，还能在第一时间吸引读者的目光，启发读者顺着书名的方向进行深度的思考。
这些反映中华饮食文明的美文，传递着华夏大地上的酸甜苦辣，让人通过味蕾认识中国。要用一个什么书名来涵括呢？着实让人费思量。在书稿出版之前的半年时间，我一直在琢磨一个恰到好处的书名。
当时，已经出版的相关美食书籍很多，像《五味》、《寻找乡土的吃食》、《好吃》、《味觉森林》、《舌尖上的狂欢》、《老小吃老味道》、《私人味觉》、《吃在中国》、《味蕾上的南方》、《鱼头的思想》等，如何从这些书名中突围？着实让人绞尽脑汁。
参考同类书名，我组合出“中国滋味”、“美味中国”、“味道华夏”、“味蕾上的中国”……还有许多，但都不尽如人意。
有一天，我与肖瑶到诗人车前子家做客。聊天时，车前子说：“只有美味不立文字，因为它能直指人心。”这句话里的禅机，让我眼前一亮。
2004年，在写作《天下赵州生活禅》时，我为其中一节拟定的标题便是“舌尖上的禅”。(《天下赵州生活禅》，马明博著，中国青年出版社2005年出版)
车前子的这句话，让我想到了自己之前写下的那句话。我隐约感觉到，一个好书名就要诞生了。
我悄悄地问肖瑶：“你觉得《舌尖上的中国》，这个书名怎么样？”
她说：“好！”
——就这样，因缘和合，得来全不费工夫。然而，如果没有上面那么多的因，这个果，又从何而来呢？
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