绝顶之巅有神庙

　　绝顶之巅有神庙

　　陈芳媛

　　我曾去过西藏多处寺庙，金顶红墙五彩经幡，标注着它们的神圣身份。这些在西藏大地上处处点睛的庙宇，人们一般不会称其为“神庙”，但唯有一座仅有23位僧人的寺庙——达拉刚布，让我想用属于西方神话的“神庙”一词来形容它。

　　百折千转上绝顶

　　你无法想象，在那样一个俯瞰众生而又超然世外的山巅，竟然有一座寺庙。它存在于此就已经是一个奇迹。一位比我早一步拜访了达拉刚布寺的朋友这样向我描述。

　　海拔4150米，这在西藏算不上惊世骇俗的数据，比那根拉山口少1040米，比珠峰脚下的绒布寺少1150米。然而加查县境内雅江边的达拉刚布山顶，一座拥有4150米海拔数据的寺庙，却可以毫无愧色地面对绒布寺号称“绝顶之巅”。

　　我们是从坝乡原始森林返回加查时，去往这座传说中的寺庙的。原本沿着雅江一路奔驰的我们，经过计乡之后，汽车陡然向山上爬升，脚下碧蓝的雅江渐渐在视线里变成线状。

　　向上攀爬的山路是无止境的连续弯道，汽车向前开出不到几十米，必然来一个几近180度，仰角30度的急转弯，行进的速度异常缓慢。开山辟路的人像是一个偏执的画家，在山体上一味地画着来回曲折的线条。从车窗俯瞰下去，空荡荡一片，仿佛车子悬在半空，所能见到唯有远山和更远的天空。

　　伴着紧张的心跳，不知转了多少个回头急弯，就在头晕目眩之时，偶然透过车窗向上望去，一座宏伟的的巨石屏障就那样突兀地出现在了蔚蓝的天际中——传说中的达拉刚布寺就在那座巨石脚下。

　　我们继续转着眩目的急弯向那座隐蔽的寺院艰难靠近。随着高度的上升，傍晚的斜阳成了与我们并肩的天体，灼热光芒横冲直撞地扑进车窗。就在我努力对抗那刺眼的阳光时，正前方，一个金色的尖顶闪耀着金光，宁静而辉煌地伫立在巨石之下。环绕在我周围的灼热阳光瞬间灰飞烟灭，仿佛寰宇间只剩下那片金色的希望。

　　这是帕特农，还是阿波罗？不对，这里不是古希腊，这里没有爱琴海，这里是全世界独一无二的青藏高原，和一座独一无二的绝顶之巅的神庙。

　　活佛归寺的日子

　　我就在这样的神迷中来到了寺院门口。放眼望去，整个寺院规模并不大，主要建筑仅一座错钦大殿，一座祖拉康，还有一些僧舍，组成一个紧凑的院落，向前望去隐隐可见一些塔尖。主殿背后，依山势而上，有一座四四方方的殿堂，后来我们得知那是莲花生大师殿。再往高处，是一片仅存残垣的废墟。

　　从寺院大门到大殿门口，僧人们用白色的粉末画出了一条路，道路中间又画着雍仲符号和吉祥八宝图。僧人们都来到了寺院门口，在道路右侧排成一行，他们手持着金幢、哈达、法螺、藏香、法号等，个个脸露笑容，见到我们的到来，只是开心地看着我们，时而又望望向山下延伸的路。

　　我们一打听，才知道原来今天是达拉刚布寺第八世活佛土登西珠归寺的日子，僧人们正等待着迎接他。

　　这时，一阵细雨透过金纱般的阳光开始飘零，随着抚摸山顶的风，一切开始在眼前变得飘渺。眼见脚下的山谷开始蒸腾浓雾，遥远的对面，尚积着冰雪的山头在流云中若隐若现，白色积雪在尚未沉落的夕阳中反射着金色和红色的光芒。

　　晴雨相加，云蒸霞蔚，眼前僧人们的笑脸，身上鲜艳的袈裟，手中古旧而绚烂的各种法器，这一切的一切，犹如仙境，是因为活佛的归来还是这本就是神域呢？

　　我们跟僧人们一起等待着活佛，一位名叫旦增赤烈的喇嘛跟我们交谈起来。他说，达拉刚布是噶举派的“母亲”。我一直以为大名鼎鼎的楚布寺才是噶举派的祖寺，因此对旦增的话有些将信将疑。然而，旦增道出该寺创寺活佛的大名时，我们才恍然大悟，这确实是一座在噶举派中可称“母寺”的重要寺庙。

　　噶举派是藏传佛教支派最多的教派，它的创立人有两位，琼布朗觉巴和玛尔巴译师。在玛尔巴译师这一派，有达波噶举和香巴噶举两大传承。达波噶举的创始人便是达拉刚布寺第一世活佛达波拉吉。

　　也许说起这些复杂的教派分支令人头晕，但若告诉你，达波拉吉的上师是大名鼎鼎的米拉日巴，你便可理解这座寺庙的重要地位了。

　　1121年达波拉吉来到了雅鲁藏布江北岸的这个山顶，在高达百米的一片巨岩下创建了达拉刚布寺，并再次精进禅修。达波噶举一派以此为根本道场，达波拉吉的门徒们先后建立起“四大八小”的支系，这一派可谓根深叶茂，影响广远。

　　900年前的达波拉吉，他的广泛影响力也显现在我们眼前的僧人旦增赤烈身上。旦增告诉我们，他是从那曲来此修行的，已有5年了。令我们感到意外的是，旦增告诉我们他在出家来此前，还在内地念过高中，但心的愿望还是指引他从花花世界来到了这个路途艰险的绝顶之巅，在云雾之中，佛法之下，修行参悟，进修一生。

　　旦增说，达拉刚布现在有23位修行的僧人，还有几位尼姑，除了活佛土登西珠，还有两位堪布，果桑尼玛和次成莫拉。就在我们还想继续交谈时，僧人们一阵低语，一齐拿起手中的法器，吹起了法螺、奏响了法号。远处天葬台一旁的道路上，出现了一辆汽车的身影，向寺院大门奔驰而来。活佛回来了。汽车在大殿门口停下，活佛下得车来，僧人们上前给他撑起金幢，献上哈达，等待多时的一些信教群众簇拥着他进了大殿，接下来就是活佛给他们赐福摸顶的仪式了。

　　我们目送他们进入大殿，不想去打扰藏族同胞期待已久的摸顶仪式。回过头来，旁边阶梯上两位正收拾长号的年轻喇嘛，对我们露出了灿烂的笑。

　　山巅上的绝世风景

　　赐福摸顶的仪式还在殿内进行着，我们按着顺时针方向，开始了对这个神域的探索。

　　在这个寺庙中徜徉，你总是不能忽略它所背依的那片巨岩。西藏的山大多如此，山顶之处总是被凌厉的劲风吹散覆盖的泥土，露出坚硬的岩石。即使我们在西藏四处行走，见多了绝顶处的各种嶙峋怪石，但面对达拉刚布山的这片巨岩时，我们还是禁不住一声喟叹。

　　这一片巨岩沿着东西方向绵延数里，高达上百米，犹如一道神铸的屏障，据说在这片巨岩之后便是神湖拉姆拉错。中间一块石碑状巨石直直挺立，紧靠着它的是一个帽子状的巨石，旦增说那是莲花生大师的帽子，而石碑巨石上有一片印迹，那是祖师达波拉吉的显影。

　　在西侧悬崖之畔，是一群宏伟的白塔。在经历了文革浩劫后，就规模而言，这片塔林可算是该寺最壮观的建筑了。137座小型八善逝佛簇拥着4座噶当塔、两座擦康、一座菩提塔、一座天降塔。塔色均以白色为主，塔身却恰到好处地斑驳出一些黄色的印迹，在印迹中述说着这个寺庙的历史。

　　交通：达拉刚布寺，在山南地区加查县境内，位于县驻地以东、计乡西北约4公里的达拉刚布山顶。由于寺庙所在地靠近山顶，且山体坡度较陡，因此上山的两条道路急弯繁多，须特别注意行车安全。从加查县城去往达拉刚布寺，一天可往返。

　　气候：达拉刚布寺海拔4150米，但由于处于峡谷边的高山之顶，天气变化较快，时晴时雨，因此可以备上长袖衣衫和适当的雨具。

　　宗教：达拉刚布寺是噶举派主要分支达波噶举的祖寺。达波噶举的支系又有“四大八小”之说，其中值得一提的是达波噶举中的帕竹噶举、噶玛噶举在历史上曾受元、明两朝册封，相继执掌西藏地方政权。

　　其他：达拉刚布周围没有购物点，前往拜访可在县城自备干粮、饮水。寺院僧人及附近百姓热情好客，但也需注意宗教禁忌，如天葬台等地最好不要擅自前往。

　　当我们来到已成废墟的喇嘛拉康面前时，这一片散落于地的石块，坚强矗立着的断墙，还有废墟中横亘着的雕花椽木，顿时震慑住了我们。这本是当年达拉刚布寺历代活佛及高僧居住之处，在文革中被摧毁。在近年的一次考古发掘中，考古学家仅从这片废墟中就发掘了300多件有价值的文物。

　　在我们难免伤感之际，原本飘着细雨的天空，豁然晴朗，抬头望巨岩，可以清晰地看到块石碑巨石上的活佛显影。往下回看我们刚刚经过的塔林，一片金顶白身的佛塔就安详地铺呈在悬崖边，散发出祥和慈悲的金色光芒。这片光芒，似乎从这里洒向了山下，洒向整个人间。如果这真是一座神庙，那这片光芒便是波提切利的名画《维纳斯诞生》中，爱神从海贝中初生踏足水面时所散发的神圣之光。

　　我想，塔林和这个寺庙其它建筑的重建也许正如纳爱斯的新生，告别过去的伤痛，重新开启佛法的示函。至少，从1980年代到现在，这座寺庙在渐渐恢复它的生机。

　　穿过一片低矮的灌木丛，我们看到路边有一块方方正正的大石块，上面放了一个长方体状的小石块，同行的邓卓玛说：“这是达波拉吉的药箱，用那个小石块碰碰你身上的病痛之处，病痛便会神奇地消失。我上次来时正牙疼，用它碰了碰，果然就好了。”

　　不管这个小石块是否真具有神奇的治愈功能，历史上，达波拉吉确实是一位高明的医生，他的名字“达波拉吉”就有“神医”之意。

　　我们绕寺一周，参观了后期修复的莲花生大师殿后回到了庭院中，这时活佛的赐福摸顶仪式已经结束，我们在寺院喇嘛的带领下开始参观措钦大殿。

　　大殿内堂并不十分开阔，但却有许多神奇的物件，除了正中供着达波拉吉的塑像外，最引人注目的是塑像左侧，一座达波拉吉的牙舍利塔。此外供台中间还放着一对硕大的牛角，据说这是达波拉吉曾骑过的牦牛的遗物。四壁整齐地放着藏传佛教传统的藏经阁，用精致的绸缎包裹的是《甘珠尔》和《丹珠尔》。

　　出殿右侧是祖拉康，这座拉康的特别之处在于，它是在原被毁坏的祖拉康一部分基础上重建的，因此在它的侧面和背面还保留着祖拉康被毁坏后的废墟。一半的兴荣一半的废墟，历史今昔，就集合在我们眼前。这片废墟下还藏着30多年前被坍塌的墙体所掩埋的许多寺院珍宝。在修复的祖拉康二楼，我们看到了几年前考古队清理发掘出的一尊释迦牟尼佛像，这尊佛像是用一种特殊的合金制造而成，而这种合金的配料及制作工艺早已失传。

　　夕阳西沉，我们必须返程了。汽车渐渐驶离这座金色的庙宇，沿着蜿蜒的山路从山的另一侧下山了。随着海拔的下降，雅江边绿色的青稞田、金灿灿的油菜花重新回到视野中，山下村落中的牦牛、绵羊也渐渐清晰，看着这河谷中安详的世俗美景，回想刚才在山顶的所见所闻，仿佛做了一个梦，梦境却又如此的真实。活佛、金顶、金光、巨岩、白塔、废墟——这就是一座从神话落入现实的神庙。

　　出自: 《西藏旅游 》 2009年9期