济公故居穿越800年的时空对话

　　济公故居穿越800年的时空对话

　　米兰

　　从这幢由后人修建的济公故居，我依稀可以感受到当年李家的富有。毕竟是官宦世家，隐居乡间的李家财力雄厚，靠天台赭溪西岸至今仍称“李家垟”的那一大片土地，原就属于济公家族所有。谁又能想到，身为独子的济公居然能舍得下这百万家财，走上般若人生。

　　之前只知道天台有“千年古刹”国清寺，有绚若彩霞的云锦杜鹃。却不知天台还是“济公故里”。关于济公，我实在是知之甚少。记得儿时曾看过游本昌演绎的电视剧《济公》，至今脑海里也只留下济公衣衫褴褛和“好打抱不平”的模糊印象。所以济公对于我来而言，是既熟悉又陌生的。走进故居在熟悉与陌生之间

　　济公家宴、济公家酒、济公药材……在天台，街头巷尾处处可见济公品牌。是夜，客届在距济公故居不过500米的酒店里，酒店一楼的餐厅即取名“济公美食广场”。子夜半梦半醒之间，济公跨过800年的时空距离来到床边，言行依然疯颤，但神情中却有一种看破世事、不被理解的孤寂。

　　第二天一早，我便向济公故居走去。

　　济公(1130年—1209年)，原名李修元(又名李修缘)，南宋高僧，台山永宁村人，初在杭州灵隐寺出家，后住净慈寺，不受戒律拘束，嗜好酒肉，举止似痴若狂，是一位学问渊博、行善积德的得道高僧。被列为禅宗第五十祖，杨岐派第六祖。

　　天台赤城路499号，济公故居所在地。

　　这是一幢典型的仿南宋风格的建筑物，重檐飞耸、雕梁画栋。造型宏伟而又华丽。其实真正的济公祖屋，早已在岁月的冲涮中湮没沦圮。我眼前所见的这处建筑，于2004年建成峻工，占地16亩，由观霞阁、李府大院、陇西园组成，集楼台亭阁水榭园林于一体。我想这应该是天台县城里最具规模、气势最为恢宏的一处古建筑园林了。

　　从这幢由后人修建的济公故居，我依稀可以感受到当年李家的富有。毕竟是官宦世家，隐居乡间的李家财力雄厚，靠天台赭溪西岸至今仍称“李家垟”的那一大片土地，原就属于济公家族所有。谁又能想到，身为独子的济公居然能舍得下这百万家财，走上般若人生。

　　虽然故居是新建的，但据历史考证，济公的确出生在永宁村。如今在济公故居的西侧。永宁村的两座牌楼依然高耸。牌楼为木石结构。四柱三间式，雕刻精美、彩绘华丽。对面就是赤城山。那里曾经是少年济公读书悟禅之地。

　　牌楼之下，街巷古旧婉延，一眼望不到纵深，小贩们的吆喝声此起彼伏。恍惚间，我仿佛看到当年那个骨格清奇、聪慧快乐的少年济公从街巷深处走来……

　　感受济公　在过去与现在之间

　　李府大院是济公故居的核心部分，它记录了济公一家日常起届、济公的出生与成长。院子内部采用的是南宋天台的“三透九明堂”的建筑形式，形制规正。在建筑上采取以中轴线为对称轴。左右对称，沿国轴线形成多进院落。这样的建筑形式，自宋以来，在浙东地区的大户人家中比较常见。

　　我从大院的正门步入，从前厅至中堂，再至后堂，一个个院落逐一观看。时值清晨，又逢刮风下雨天，故居里寥无一人，只能静听自己的脚步声在庭院的青石板上回响。从管家房到奶娘房，一直到济公出生、读书的房间……

　　时光仿佛又回到了1130年的那个腊月雪天，济公的第一声啼哭，给年过四旬、尚无子嗣的李茂春带来了希望。这种希望不仅是香火的延续，也饱含着光耀门庭的期待。

　　中堂是整座院子的核心所在，也是最为庄严神圣的地方，这里陈列着济公祖辈们的牌位。济公祖上曾经被招为附马。官拜宰相辅。官宦不绝历七世，一直到济公的父亲李茂春失意官场、归隐乡间，李家经历了由盛而衰的一个过程。本来重振家业的希望落在了济公身上，没想到济公虽“幼生宦室”却“长入空门”。

　　按照世俗的推断，李家到了济公这一代，算是彻底地没落了。可是世事就无常在这里，今日天台李家之所以能得到这么多人的膜拜瞻仰，完全是因为济公。因为济公，李家的旧居得以重建，因为济公，人们记住了这满满一家族的荣耀。

　　从李府大院往东走，便是陇西园——李家的私家花园。之所以称之为陇西园，是因为李氏先祖最早是居住在陇西郡，加之该园又地处佛陇山之西。陇西园里最引人注目的建筑是济佛殿，它坐北朝南，面阔五间，为歇山式重檐翘角式殿宇。殿内供奉着一尊济公纯白玉立像。

　　殿前，善男信女们手持香烛，口中念念有词，对着济公像鞠躬叩头。看这烟雾缭绕的火热场面，再回望李府大院里寂静无人的景象。我想如今恐怕已经没有太多的人会去细细了解济公的成长故事，去感受他真实的内心世界，人们更关心的是能否得到济公的庇佑。

　　传奇人生　在天台与杭州之间

　　从济公故居里展示的各种文图资料，我们可以为济公梳理出一条这样的人生脉络：国清寺出家。灵隐寺受戒，净慈寺长住，最后在虎跑寺圆寂。

　　为何济公当初没有留在国清寺呢?这其中有好几种说法，一种是说国清寺离他的家太近，无法达到真正的六根清净；另一种则说济公在国清寺备受住持的器重，故而受到了其他僧人的排挤与嫉妒。

　　在济公故居。我听到了一个令人心酸的故事。据说就在济公剃度前夕，国清寺的一位大和尚认为济公逃婚出家，六根不净，只有在一条矮凳下来回爬六次才能脱胎换骨，皈依佛门。济公不肯钻，双方相持不下，最后还是住持出面，制止了这出恶作副，给他取了“道济”的法名。

　　不管是出于何种缘故，济公知道不能在国清寺长呆。约在1170年前后，济公翻越了天台山的崇山峻岭，只身一人来到了杭州灵隐寺，投奔瞎堂慧远大师。

　　瞎堂慧远大师曾经是国清寺的高僧，与济公的父母交情颇深。悟道之后的济公，时常以疯颤形像示人。备受僧众的诟逐，在瞎堂慧远的保护下才勉强得以留在寺庙。瞎堂慧远圆寂后，济公便也离开了灵隐寺，迁往南屏净慈寺。

　　纵使是在讲究慈悲、包容的佛教寺院，也容不下一个“颠僧”。更何况在当时的社会环境之下，人间的冷暖与酸楚，济公恐怕也只有深埋心中了。

　　济公在净慈寺度过了一段宁静的岁月。

　　当年，净慈寺以佛家的慈悲与仁爱，包容了济公的疯颤行为；今日，济公也给净慈寺带来了无上的荣耀和绵延的香火。在净慈寺的济祖殿里。供奉着济公的鎏金塑像，这也是寺中最受游客追捧的地方之一。寺内的一口古井，也因见证了济公运木重建被烧毁后的净慈寺的奇举，而被誉为“运木古井”。

　　从佛济世　在疯颤与清醒之间

　　周恩来说：“人民很喜欢济公，他关心人，为不公平的事打抱不平，在民间流传着许多关于济公的美丽传说。”

　　这段迄今为止关于济公最官方的评价，如今被篆刻在济公故居入口的东侧照壁上。它同时也点出了济公受到人们爱戴的原因。济公虽疯颤不羁，但却惩恶扬善、好打不平，是不折不扣的“侠僧”。“道济天下”是济公一生所遵循的宗旨，关于济公扶危济贫、惩恶扬善的民间传说故事，实在是举不胜举。

　　那么济公是否真的是一个疯颤的和尚?在此，我想起了风流才子唐伯虎的一首诗：“别人笑我太疯颤，我笑他人看不穿”。这句话在济公身上同样适用。他以嬉笑怒骂的方式，来实施他仁爱、扶危济贫的行为。因为他深知只有以这样的方式示人。才能保全自己，解众生之苦。他的内心或许比谁都更清醒，更洞察世事。

　　这些从济公留世的一些诗文中便可以看出。他的诗看似放荡不羁，但却句句饱含禅意，寓意深刻。在我所住酒店的墙壁上，挂有济公这样的一段诗文：

　　伏以世人所息，最是饥寒，性命所关，无非衣食。有一丝挂体，尚可经年；无数粒充肠，难按半日。若无施主慈悲，五脏庙便东坍西倒；倘乏檀那慷慨，方寸地必忍饿吞饥。持斋淡薄，但求些咸味尝尝；念佛饥肠，只望些酸韭嗒嗒。欲休难忍，要买无钱。用是敬持短疏，遍叩高门。不求施舍衣粮，但只化些盐菜。若肯随缘，虽黄折亦是菩提；倘能喜舍，纵苦水莫非甘露。奠道有限篱蔬，不成善果；要知无边海水，尽是福田。若念和尚苦恼子，早发宰官欢喜心。总算来，一日三十贯财，供人常住。远酷。终须有无量福，遍满十方。非是妄言，须当着力。谨疏。

　　这首济公写的《化盐菜蔬》语言通俗，将当时僧人的艰苦生活刻画得入木三分。在那个食不果腹的年代，济公的酒肉更多的也只是口头上念念罢了。

　　1209年5月14日，身居虎跑寺的济公向寺僧要来了纸笔，写下了几行文字：

　　六十年来狼藉，东壁打倒西壁。

　　于今收拾归去，依然水连天碧。

　　这是济公的辞世偈言。也是他对自己人生的最后总结。他将自己的一生归结为“狼藉”，既是一种自嘲，也是自谦。济公圆寂火化之后，“舍利如雨”，被存放于杭州的虎跑塔中。或许连济公自己都没有预想到，在世时被称为“济颤”的他，会被后世的人们尊称为“活佛”而加以供奉。

　　出自: 《风景名胜 》 2010年5期