伯孜克里克的佛光

伯孜克里克的佛光
　　一千多年过去了，伯孜克里克千佛洞早已面目全非。昔日恢宏壮阔的皇家寺院已经难觅踪影。但人们始终还是要到这里来，已来过一次的人，心情肃穆。第一次来的人们，原本兴高采烈地进入洞窟，片刻之后，便是一声长长的，蕴着无尽意味的叹息。
　　“伯孜克里克”维吾尔语意为“山腰”，这名字恰到好处地说明了洞窟的位置。在火焰山主峰北坡，木头沟峡谷南侧的峭壁上，包含着无上智慧的佛光静静地溢出。作为高昌回鹘王国的王室寺院，在公元10世纪至11世纪中，这里的佛光曾经普照了整个吐鲁番大地，人们趋之若鹜，不惧炎日狂沙来到这里，为的是得到心灵上的永世安宁。而早在唐代西州时期，这里的窟寺便已有了相当的规模。那时木头沟称宁戎谷，故这座石窟亦被称作宁戎窟寺。描述吐鲁番盆地的方志类书籍《西州图经》称其“临危而结极；曾蛮四绝，架回而开轩。既庇之以崇岩，亦猥之以清濑。云蒸霞郁，草木葱茏。”除去崖壁上架空的回廊和洞窟外的佛殿已经不见外，其余的描述与今日并没有多大的差别。选择这样一处地方建寺，不能不说是精心考虑的。我站在寺院外面，闭上眼睛冥想着当年的情景：一群虔诚又无学识的人们，他们越戈壁穿大漠，在极度困乏和饥渴中来到这里。峡谷口突然间流水盈盈，再往进走，左右山势奇特，巨大的褶皱一望数里，山体赭红，又因离的太近而气势逼人，敬畏之心油然而生。而沟下流水叮咚，碧草青青，又给人通彻的快意。就在这样一条沟谷的尽头，峭壁之上突然露出寺院的飞檐，传来佛号声声。就在瞬间，灵魂即被升华了，未入佛寺，已归菩提。这里已成为他们苦难生活里唯一能够予他们以希望的地方。一声佛号，荡尽世间凡尘。
　　世事无常，如白云苍狗。宁戎窟寺昔日的诵经声如今已经沉寂了千年。我们沿着狭窄的阶梯慢慢向下走去。右下方洞窟突起的穹顶竟与墓冢是如此的相像。在经历了数百年香火缭绕的岁月后，随着高昌回鹘王国在12世纪势力的逐渐衰退，窟寺的繁华景象也一去不返。当13世纪末伊斯兰教在吐鲁番地区逐步占据统治地位的时候，这里终被废弃。此后的漫长岁月里，陪伴这些洞窟的，想必只有崖下静静的流水了。
　　伯孜克里克窟寺现存洞窟88个，尚存壁画的有40多个，共保留壁画1200多平方米。多为唐及高昌回鹘时期的壁画。需要指出的是，高昌回鹘之前，乃至高昌回鹘建国初期，摩尼教在这一地区占据了重要的地位。因此窟寺内早期的壁画有很多摩尼教的成分，但大多被后期的壁画所覆盖，难窥其貌。然而在第38号窟的后壁上，绘有摩尼教的生命树，树下男女信徒身着白衣，还有带翅的羽人。这小小的一方壁画，透露出了伯孜克里克窟寺复杂的历程。
　　第20窟是游客可以看到的第一个洞窟，走进去心头不禁一震，凄凉之意透骨而来。在这间宽大的洞窟里，中间是四面带有回廊的方形堂柱，边长近3米。当年，洞窟的四壁上有着精彩绝伦的壁画，不仅有佛本经故事，还有高昌回鹘国王、王后的供养人画像。人们随着回廊慢慢移动，或参或拜，或喃喃自语。在窟寺被废弃后，它们在洞窟里沉默了数百年，漫漫的光阴将其演化成了极其珍贵的史料和艺术品。然而如今洞窟却不见半点颜色。四壁苍凉，仅在入口处的墙上挂着两幅国王王后的拓印像。目光所及，尽是壁画被剥落后的残迹，我的心无法抑制地抽搐起来。盗贼是一个德国人，叫冯·勒柯克。1905年，他将包括20号窟在内的众多珍贵壁画及文书经卷从伯孜克里克运往柏林，加上在其他地区搜集的文物，总数竟达128箱。过半数的珍品在二战中化为炮灰，其中就包括伯孜克里克的28幅最大、最好的壁画。事实上，以勒柯克为代表的西方盗窃者成为了伯孜克里克窟寺自13世纪末宗教灾难之后所蒙受的最大浩劫。在1914年，斯坦因窃取了31窟和33窟11世纪高昌回鹘时期的珍贵壁画，其他窃贼亦从未空手而归。这场发生在20世纪初的劫难使得伯孜克里克窟寺彻底失去了往日的光辉。而今刀砍斧削的残壁面前，站立的永远是面色凝重的人们，他们来自北京、伦敦、东京，还有柏林。而那些“探险家”的名字，就写在洞窟入口处的牌子上，每一个进窟的人，目光都会从上面掠过。心底翻涌起的波涛我无力揣摩，但料想不会有敬佩的意思在里面吧。突然想，这肃穆的人群中，会不会有那些“探险家”的后人？也许，他们一直视自己的那位先人为英雄，但真实地看到了祖辈的“丰功伟绩”，他们心里又会想些什么？
　　站在窟寺前的平台上，川前景色尽收眼底，不可谓不美，却难以愉悦。“国家强盛多重要啊！”身后传来一位中年男子轻轻的叹息。我想，这叹息自此便留在他心里了。再也没有任何国家的人可以从这里取走我们无价的珍藏。伯孜克里克窟寺山前熠熠的佛光并没有使它避过浩劫。但新的力量，却已给出了最庄重的承诺。