川西：大藏寺里虔诚的祈祷

　　今天去了大藏寺。

　　最近过得有点彷徨，对于未来，好像总有些未知的烦躁。依稀记得看过的一本心理书，书上说，烦躁是因为不能掌控，或者是，没有能够掌控的信心。未来真的可以把握吗？不得而知。不管怎么样，希望今天将要走的路可以让我烦躁的情绪安稳下来。 作者：丁丁大一

　　甘丹大藏恒周林（Gadan DheTsang Lhundrup Ling），大藏寺的全名，据说是“兜率信满任运成就洲”的意思。“大藏”在藏文里面是“圆满的信心”的意思。希望这传说中神秘美丽的寺庙真的可以赐予我信心和力量。大藏寺座落在大藏乡，距马尔康县城约50多公里，海拔在3500米以上，号称西藏甘丹寺之后第二座禅寺院，黄教寺庙，据说占地200多亩，规模宏大，建筑装饰工艺精美。里面有明代壁画，堪称格律派在川北一带之总寺，是马尔康地区最为著名的寺院。对壁画很感兴趣，自己也不知道为什么，一直都很喜欢触摸那些沉积了历史印迹的事物，可是偏偏念书的时候历史成绩很糟糕，呵呵。

　　很期待，想早一点到达，早点，再早点。

　　据记载，大藏寺始建于1413年，相传藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师在师徒告别时，把自己的念珠赠予弟子阿旺札巴（Tsako Ngawang Drakpa，即"语名称"之意），阿旺札巴便发下大愿：“这串念珠有多少颗珠子，我便当建立同数目的寺院以报师恩！”当第107座完成后的一天，当阿旺札巴行至大藏，天色已晚，他用法眼一看，发现面前有三峰耸立，左边一峰有一神人在敲法钹，右边一峰一神在吹法螺，中间一峰一株巨杉上有一盏酢油灯如星星般明亮，他当时也难以选择庙址，便拿出一条哈达向天空抛去，第二天，见哈达挂在中间一峰的杉树上。阿旺扎巴便用法力将此树森林尽数搬走，只余挂哈达的一树。现在的寺址就在此处，而那株神树也就作为寺庙的一根柱子留了下来。。修好此寺后阿旺扎巴大师也功德圆满了，他就圆寂在卓克基纳足沟，“大藏”汉语意思就是“圆满”之意。佛教教义中108这个数字本身也代表着圆满。

　　我开始计算时间，希望花在路程上的时间能够刚好是108分钟……呵呵，请不要笑我贪心。

　　从县城到大藏乡，55公里蜿蜒的山路最终花掉了两个多小时。路很窄，弯很多，一边是山壁一边是崖，偶或伴着河。风景相当漂亮，两个多小时，没有一分钟眼睛会觉得寂寞。 翻山越岭的途中, 从山脚的阴云轻绕到山腰的阳光明媚, 再去到山顶的冷风刺骨, 几个小时之间就体会了春夏秋冬的轮回。

　　羡慕住在这里的人，和天空可以如此接近。

　　山路的两边，不知名的野花争相怒放，路上时不时地还会蹦出一只小松鼠，拖着大大的尾巴可爱地闪过，有一只在路边正疯狂地享受着一颗跟脑袋差不多大的松果，看见车就丢了果子飞快地跑了，小东西动作实在太敏捷，想了无数办法也没能够拍下来。牦牛和马匹悠闲地在坡地上享受着蓝天白云，和山外不一样的是，它们很怕生，远远地看见有车就四下逃散开了。

　　路上遇到几位藏乡的汉子，善良而淳朴，远远地听见摁喇叭就很快地把路让出来。不管认不认识，经过身边的时候，每个人都友好的问候，笑容有点羞涩，眼睛很亮。他们在伐木，开拖拉机，用很原始的方法还有现在山外几乎都见不到很多年前的工具。

　　快到大藏寺的山顶，有一个用经幡围起来的平台，衬着蓝天白云，说不出的肃穆和美丽。陪我同去的帅哥昌林告诉我，那就是天藏台了，运气好的话，还可以看见秃鹰凌空飞翔。藏人信奉藏传佛教，他们把人死后升天作为最大的愿望。过程由天葬师来完成，地点在天葬台上，天葬台大多设在距离寺院不远的山岗上。 （主要过程是：藏人死后，停尸三天，然后由家人送往天葬台，一路不可回头，还要把一个红陶罐在路上摔破，表示放死者的灵魂升天。在天葬台，天葬师一边念念有词，一边双手熟练地进行碎尸处理，骨肉剥离，再把骨头用石头砸碎，把肉切碎，并拌以糌粑。然后点燃几处糌粑火堆，请“神鹰”来食，“神鹰”一见烟火，立即飞到天葬台上，只几分钟就可将碎尸抢食一空。我不敢想象其真实的情形。）或许这在我们看来难以接受，但对藏人而言，却是他们最大的愿望。出于对习俗和信仰的尊重，我没有拍照。这里的照片是我从网上搜来的，大藏寺附近的天葬台差不多也是这个样子，比图片上的还漂亮，肃穆而庄严，感觉很神秘。

　　绕过天葬台所在的山头，就是大藏寺了。远远的看去，说不出的震撼。蓝天白云下的山坡上，大藏寺就象童话里的宫殿，美得让人窒息。它的选址实在是太安逸了。附近山峰都好像环绕着大藏寺所在的峰, 山峰连绵平缓,衬着日光、草地，比画还美，比藏歌更悠扬。据说寺庙所在地，山形如一头巨象，寺院建在象的颈部, 附近山势自然形成一座十三尊大威德金刚坛城之排列, 在寺院中心可远眺东、南、西、北各有一峰, 是坛城的四方护法。(坛城, 也叫曼陀罗, 是诸佛和菩萨的住地, 有着金碧辉煌的庙宇和宫殿, 人们过着富足的生活, 是所有信仰者向往的理想圣地) 。

　　在历史上，由于悠久寺史及其规模，大藏寺被尊称为"札仓第二"，地位仅次於格律派祖庭甘丹寺。在明、清两代，寺院倍受历代帝皇及朝廷尊崇，长期得到历代帝皇的供养，其中包括法物、印章、黄金、宝物、布料及僧人日用所需。大藏寺现今仍保存着乾隆皇所赠象牙印章一枚、乾隆所供织锦布料少许、御赐天衣及五佛冠（当年有五十套之多，价值连城）散件、历代圣旨及诏书多函及明代大将军所供铜锣一个。这个铜锣是大藏寺之宝物，其锣声异常宏亮及美妙，远近知名。

　　在五十年代前，大藏寺有弥勒殿三座、宗喀巴大师殿、大雄宝殿及护法殿等六座佛殿，又有祈竹楼及堪康楼各一座作两位法台历代住锡之处。各殿均有圣物及珍贵经书无数，弥勒殿供有几十米高的未来佛圣像。即使是普通的僧舍，每间楼中俱有《大藏经》（在藏传佛教中分为"甘珠尔"及"丹珠尔"两部）整套，每间房的墙壁及天花绘满了壁画，记载佛陀及历代祖师之生平史传。大殿之楼顶为鎏金铜瓦，乃汉地皇帝所赐。寺院后山上有闭关院一座，供寺僧禅修闭关之用。在寺院前方，有一座三十米高的佛塔，内有无数珍贵圣物。

　　近看大藏寺感觉很雄壮，神秘大殿的金顶在阳光下闪耀。

　　寺的外围是转经轮。藏族人普遍信奉藏传佛教。信教徒必须经常念经，但很多人不识字，于是便发明创造了转经轮，转发一圈经轮,就相当于念一遍经。（经轮又被叫做是“法轮”或“玛尼解脱轮”，转经轮是右旋转动，又称吉祥转，是与我们地球的转动方向一致的——这个说法我记得不是很清楚，有待考证，呵呵。）转经轮被视为佛教的圣物,轮上一般雕有经文，通常是佛经和咒语等。雕刻经文的要求非常严格，佛经中的文字，一笔一划都不可以减损，文字是由三十个字母上下前后组合的，每篇经文要从头至尾一行排完。不可一字提行，如果其中少一个字母，对佛的含义都会有不同程度的改动。所以制作经轮的时候是相当慎重小心的。 释迦牟尼佛在《毗奈耶三百颂》等经文中说，转动转经轮的功德不可思议，可以使日月、山河、大地、河流的众生得到解脱，在山顶上转动转经轮，可令所在地方吉祥圆满。转经轮的大法用由此可见。

　　关于转经轮的右旋，我听过的一个传说是这样的：当年曾有人问佛，瞎子、聋子等不能读诵佛经怎办？佛说，将此经文卷成圈后，使之右旋转动，功德与读诵是一样的。后来梁朝的善慧大士，因为很多男女信众不识字，特意制作大型转轮藏，把大藏经放在里面，并设置了机关使经轮向右旋转，让信众们推着转动，就可以与读经一遍有同样功德了。 忘了请教让央，所以也不知道我道听途说来的这个传说经不经得起考证，不过对于不识字的修行者来说，转经轮的确是一件方便而又实用的修行法物。带着虔诚，我也转了一圈经轮，希望上天可以听见我的声音，保佑妈妈一生健康幸福。

　　我对昌林说想进去为妈妈许个愿。在他的指点下，我在寺庙门口的小店里买了些香和酥油。价格很公道，老板还一个劲地告诉我，不用买太多，重要的是心意。在这一点上，他和汉地佛教寺庙旁边的那些老板有着完全不同的观点。或许只有真正有着虔诚信仰的人才会做得这样坦荡。

　　我想起前几天陪妈妈去三峡路过一个寺庙，庙里的“修行者们”制作了很精美的灯供游客点，点完了才告知：200块一盏，不给就不行，不让走。在我到过的很多地方，这样的情形似乎都很寻常，庙里的人千方百计地传达着这样一个思想：只有花大价钱才可以表达自己的愿望够强烈！以至于很多的所谓信徒不惜花成千上万的钞票排着队许下升官发财的愿望。每次看见这样的人，我总觉得有点别扭。也说不出个什么所以然，就是别扭，相当别扭。

　　不得不提的是，大藏寺是我目前到过的唯一一座不用买门票就可以进入的寺庙。真正的净土。以至于一进寺庙大门，心里就由衷地产生了一种敬意，甚至还有些不安，生怕打扰了这里的清净。这是在以前从来没有过的感受。在以前，总因为是买过门票的，每次进入庙里都很心安理得，哪都敢去哪都敢摸，什么都敢问，什么都敢说。从来不觉得会打扰到谁。不正常的正常。这里，不一样。

　　进入寺里，首先要走的是一坎宽大的长梯，在返程的路上才想起阶数忘了数了，遗憾。再来的时候一定要记得数一数。拾阶而上是宽敞的院子（平台）。平台上，喇嘛们（昌林告诉我，其实这些并不能算是真正的喇嘛，应该叫和尚。喇嘛是修行到一定的程度以后才能得到的称呼）正悠闲的就着夕阳温习功课，看见有人来，都很和善地微笑问候。在这样的微笑包围下，我的拘谨瞬间一扫而光。礼貌地回应了问候之后，我拿出证件交给他们中看上去最年长的喇叭（其实说年长有些牵强，30岁左右的样子），请教是否可以进殿里去看看。略加思索后，他起身带我向大殿走去，一边走，一边讲解大藏寺的历史。喇嘛告诉我，他叫让央。让央的讲述很是精彩，夹杂着历史典故和简单易懂的佛法，受益匪浅。

　　这就是大藏寺的主殿了。主殿里，喇嘛们正在诵经，声音淳净空灵，直击人心。不敢打扰他们修行，我轻轻地跟在让央背后，听他讲解大殿两边的壁画。壁画是对藏传佛教千年来无数美好传说最直接的解读，而传说里蕴涵的是历代大师关于佛法的顿悟与思考。都说读史可以明智，那么研习佛的历史呢？我想，除了明智，更重要的是可以净心吧。

　　与我所去过的汉地佛教寺庙不一样的是，大藏寺的殿里供奉的不光有释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛、观音、绿渡母、四臂观音、文殊菩萨等，还有活佛的像。但是好像并没有见到供奉得有所谓的世间的神仙。

　　为了解答心中的疑问，我在网上搜到了一段大藏寺祁竹活佛的开示：一个完整的佛坛，应该起码有一尊本师释迦牟尼像、一本佛经及一座舍利塔，分别表义佛陀之身、语、意。在此以外，可以也供奉其它佛像及菩萨像，但其它佛像应放在本师释迦牟尼像（或图片）之旁位或略低一点的位置，菩萨像再放旁一点或低一点，如果也供奉出世间护法，则再要放低一点。只要如以上所述次第地排，可以把佛、菩萨及出世间护法在一起供。世间的神明、祖先、龙族及地神等，我们三宝弟子不应依止。如要略事供养，亦不可放在佛坛上，只可分开其它地方而供奉，而且不应生起依止信皈的念头。对已死的祖先供奉，其实并不能为他们带来真正益处，倒不如以利益他们的心而代为供养三宝，把功德回向予他们。祭祀祖先是汉地民间传统，并不是佛教的。

　　让央也说，藏传佛教里，念经祈求的都是天下所有生灵的平安，是利他的祈福。藏传佛教里从来不会有祈求升官发财的……利己的愿望在这里都不会灵验的。在佛的教导下，修行的是心灵的智慧。 原来如此。想起下午在转经轮时许下的小小愿望，佛啊，佛啊，请原谅我小小的私心吧……

　　其实，我想，供奉的是谁，菩萨也好，神仙也好，都不重要。神仙也好，佛祖也罢，关键都是教育、引导人的。所以，神仙不是用来摆的，而是看你自己的心性如何。门口小店的老板说的好，重要的是心意。我想你不管有没有信仰，不管信仰的是什么，只要能做到与人为善，心中有爱，那就是好的。人的本性是自私的，所以才会有“人不为己，天诛地灭”的说法。但是自私并不代表着邪恶，没有人天生就会以恶示人，三字经里不也说“人之初，性本善”的么。人世间的恶，或许都是在过分维护自己利益前提下产生的坏的行为。因为资源（利益）就那么多，人多了，资源不够，就有了争夺。争夺的过程里，就出现了各种各样的手段。修行，是不是就是克服过分自私，让人回归善良天性的一种过程？？

　　在让央的引领下，我走进了大殿角落里的小殿。共四个，一边两个。分别供奉的是大藏经和千尊小的佛像，还有活佛的像。经书包裹得很好，装在用玻璃格组成的墙里，走在廊上，手指触摸着一尘不染的玻璃外壁，感觉不仅仅是走在神圣的佛堂，更是走进了厚重的历史长廊。小小的佛像，每间小殿都是刚刚好一千尊，比巴掌略小，铜质，表情动作栩栩如生。让央说，表情都是匠人们一笔一画精心描上去的。其间的虔诚，不言而喻。很是感慨。

　　大殿的正中，独独有一根用黄色的布包起来的大树树干。让央说，这是大藏寺以前原寺的一根“不倒桩”。它见证了大藏寺的历史，而且还有着神奇的传说。当年文化大革命的时候，大藏寺几乎被毁，所以说几乎，是因为这根桩。在当时，破坏寺庙的人想了无数的办法，都没有办法把它弄倒。后来，大藏寺的法台祈竹仁波切从澳洲学道回来，它才倒下，大藏寺才得以原址重建。现在的大藏寺，就是祈竹仁波切出资修建的。“仁波切”就是“人中之宝”的意思，所谓“仁波切”就是我们平时叫的活佛，但藏人们不这么叫，他们叫仁波切，活佛是汉人的说法。

　　大殿的旁边，就是整个大藏寺对我而言最为神秘的殿了。因为我不可以进去。让央说，女众是永远不被允许进去里面的。每年的藏历初一，这间殿会对男众开放。在平时，没有出家的人是不允许进入的。不过和善的让央很善解人意，经过允许，他打开了殿门，让我得以站在门口用目光膜拜里面的一切。这里的氛围比大殿更加的庄严肃穆，心怀着虔诚，我朝了大殿的正方深鞠了三个躬。守殿的喇嘛，拿来了红绳和藏香，微笑着说送我做为礼物。对于刚才的鞠躬，我知道不是藏传佛教信徒的膜拜方式，就解释说许了个小小的愿望，希望妈妈可以平安健康。听了我的话，喇嘛拿来了圣酒，倒在我的掌心里，指点着我喝了再轻搽在额头，说也祝福我一切安好。让央站在一旁但笑不语。我几乎快哭了，为着他们的虔诚和善良。我由衷地喜欢上了这里，喜欢这里美丽的天空和草地，更喜欢这里善良淳朴的人。

　　从殿里出来，看到昌林坐在石阶边等着，心生愧疚。跟着让央边走边学，都忘记了时间，也忘了等着要将我安全送回住地的朋友昌林。眼看天色见晚，虽说不舍，还是向让央告别了。我想，有别有离才有聚，今生肯定有机会再来大藏寺的，下一次来，我一定要说服妈妈一起来，我想，她也会爱上这片净土的。

　　临别的时候，让央留下了电话，说有什么疑问，随时可以给他打电话。临别时，还特意送了我一本祈竹仁波切的自传，里面有很多浅显易懂的佛理。谢谢，谢谢我的喇嘛朋友，这珍贵的礼物我一定好好珍惜。

　　沿着原路返回，景色和去时已然不同，另一种风味的四季轮回又让我有了新的体会。路边不时飘现的经幡，让我莫名地感动。再见了，我的喇嘛朋友，再见了，美丽的大藏寺。有生之年，一定再回来。