秦岭里的那些寺庙

　　秦岭里的那些寺庙

　　我到西安做策划，接的第一单活，是一处别墅盘，地块在秦岭北麓。公司的同事告诉我，那是一块长达3.2公里的山坡，土地交易业已完成，那里只剩下3座破庙和1800棵古树了。我说看看去，看看有没有办法保住那些树和庙。

　　秦岭就像西安的一幅画屏，凡进山的地方，必有一个小小的村镇，一律叫什么什么口子。甲方的地块，与沣峪口毗邻。车子开到沣河的出山口，向东望去，山林森然，有一条引水渠蜿蜒其间，渠岸便成了林荫小道。顺着小路向东走一阵子，一条山涧横切过来，沿着涧谷，向北深入林莽。没多久，山涧平缓下来，就有一处屋舍，引路的人说：到了。

　　走到近前，但见两尊硕大无比的巨石，夹着一排灰瓦房，五大间，没有前庭后院，坐南朝北，里面隐隐约约是一些灰头灰脑的佛，细看，尊严犹在。寺前落叶满阶，庙内空无一人，显然是一座野庙。我以前到过无数寺庙，屋舍俨然，金碧辉煌，游人如织，但门票的一涨再涨，导游小姐喋喋不休，每每让我扫兴。想不到这座野庙，巨石精神抖擞，诸佛安之若素，让我一下子产生依依不舍之情。一行人在庙里庙外留连忘返，都说不妨猜一猜这庙的来历。我一边听别人的大胆设想，一边心里琢磨，它是不是某个大户人家的家庙？就像《红楼梦》里的水仙庵、铁槛寺什么的。正在胡思乱想，伴着山泉的淙淙响声，过来一位采药的老人，童颜鹤发，笑容可掬。向他打听，回说打他自小起，一直是这个样子，附近的人叫它“石佛寺”，这两块石头，是灵石啊，你在石头下烧一柱香，舀一瓢山涧水带回家，喝了，保你消灾免祸哩。老人乐和和地说着，我们入神地听着，完全沉浸在“又得浮生半日闲”的享受中。

　　地块里另两座庙，据说与农舍无异，正值盛夏，漫山漫坡，不是荒草，就是酸枣刺，行走多有不便，有人说下次再来吧，便放弃了探访。

　　回到公司，西安当地的同事听说了，无不惊喜，问：你喜欢山寺？那可是秦岭的特产，不过没有杭州“山寺月中寻桂子”那般诗情画意啊。我说，不碍事的，有空就请领我走走。

　　真的有人愿陪我进山。从西安的东、南、西三个方向，进入秦岭的腹地，通道大约十来条。我曾沿312国道，造访贾平凹的家乡丹凤；顺西（安）万（县）公路南下，直抵山城柞水；由眉县、太白的山间弯道，深入红岩河谷。车行山路上，庙来寺去，目不暇接，因了交通便利，香火不衰。譬如，蓝田县境内的水陆庵，紧贴高速公路旁，庵外停满了小汽车，一望而知名气大得很，往返了好几次，同事介绍说是重点旅游景点，不妨一游。这好意我谢绝了，总觉得，寺庙应当寄托人们对灵魂超脱的企望，跟旅游风马牛不相及，所以并不想去凑热闹。我只向往深山中掩藏的古寺。

　　然而，进入深山老林，必须弃车徒步。走得满身大汗，所见到的大抵是些破庙野寺，有时连人影也见不着。若是偶尔遇上一两僧尼，看他（她）种几分地，兴两畦菜园，养三五盆花草，想必是半农半僧吧。见到来人，奉上粗碗野茶，聊聊日常琐事，喜笑家常。或问：常有人来拜佛吗？则改用出家人语：万法随缘。听起来就像俗界常说的：有缘千里来相会。道别时，送你到山门，合掌施礼，飘然隐去。这样的山僧野寺，见过，到过，就有一份念头装在心田里，那情景，从此就融化到你的岁月里了。

　　两年后的五月，与朋友夫妇结伴游普陀。朋友的妻子信佛，在渡海艇上闲聊，她说你读过不少佛教的书，可知信佛的人为何不讲天命讲佛性？我说：正想请教你哩。她微笑着说：我们相信“一切皆空”，但并非“百物不思”，而是不为外物所累，只把外物看是空幻的东西，如此，便不为世俗利害所烦恼，身处浊世，而自有一方净土，得失不惊，来去自由，这就是佛的境界。

　　登上海岛的最高峰，青山隐隐水迢迢，我仿佛看到，那些散落在万山丛中的寺庙，就像一株株绿荫如盖的菩提树，佛，就隐身其间。遥望西天，我突然产生想回到秦岭的冲动。（程耀恺）